一吃就上瘾，超级解馋，闭眼都能做出来的酸辣开胃——酸汤面
没胃口，乏味的时候，最怕的就是不知道吃什么？这时候最是需要这样一碗酸汤面，酸得酥麻，辣得提劲。不为别的，就是好这一口，让人吃过一次，总是难以忘记。
说得这么神奇的酸汤面，那做法是不是特别的麻烦？当然不是，事实上，却是刚好相反，有手就行，闭上眼都能做。
今天介绍酸汤面的两个做法，一个简单版和一个加强版，小伙伴们可以根据需要自行选择想要的做法，不必拘泥于是否麻烦。
简单版的酸汤面
【面的处理】
起锅烧水，水开放入面条，根据个人喜好的口感，以及面条的不同，大火滚上2~4分钟，然后捞出沥干，摊开放凉。
不嫌麻烦的话，可以捞出后再过一遍凉水，让面条的温度冷却下来后，再沥干水分。
【酸汤的酱汁】
材料：蒜泥、辣椒面、芝麻、生抽、陈醋、蚝油、食盐、白糖
做法：
①碗中放入1汤匙蒜泥、1汤匙辣椒面、1汤匙芝麻，淋上热油，滋出蒜泥和辣椒面的香味。②加入2汤匙生抽、2汤匙陈醋、1汤匙蚝油、1/2茶匙食盐、1/4茶匙白糖，搅拌均匀。
【酸汤面的结尾步骤】
将煮熟的面放入碗中，淋入酱汁，再淋上1碗煮面的面汤，拌匀即可开吃。
【小贴士】
热油，指的是油温到达7、8成热的高温油，表现出来就是青烟直冒，这时候的温度在200~240度之间。
而辣椒面里的辣椒碱，在经过210以上的高温后分解，也就是说滋过热油后的辣椒面没有那么辣，但香味会被完全激发出来，更香了。
加强版的酸汤面
【从做面条开始】
1、盆中准备1斤面粉，加入1茶匙食盐，淋入350克的温水，搅拌成棉絮后，开始揉面。把面揉到成团，盖上干净的布条或者盖上盖子，然后醒面20分钟。
2、20分钟后，再次揉面，这一次要把面揉到表面光滑，然后揉成团，接着擀面。
3、在面团上撒上干面粉，用面杖在面团上开始擀，擀上几遍，感觉面团有点粘了就撒上少许面粉，正反两面都要撒，防止粘黏。
4、把面擀到1~2毫米厚的时候（这个厚度根据个人的喜好来确定），把面折叠好，用刀切成细面条，然后摊开即可。
【面的处理】
这一步其实就是煮面条了，跟简单版的煮面条的方法是一样的，不过要提一点的是，面条，不管是在外面买的，还是自家做的，不管是干的，还是湿的，煮面条，都只能在水沸腾后才能下锅。
不然一个是面条遇水变软融化，煮面条煮成了一锅糊糊，另一个，面条沉底粘锅，非常容易就会糊底，吃都吃不了。
【酸汤面的酱汁】
材料：姜末、葱粒、辣椒面、生抽、食盐、鸡粉
做法：
①起锅热油，放入姜末、葱粒、炒出香味，然后转小火，放入辣椒面，炒出香味。②加入3、4汤匙的陈醋，1茶匙的食盐，1茶匙的鸡粉，1汤匙的生抽，加入开水煮开后关火。
【酸汤面的配菜】
起锅热油，煎1个荷包蛋；煎1根火腿肠；煎好后锅留底油炒上些许肉末，淋上酱油，烹香；煮面的时候放上几颗青菜。
【酸汤面的结尾步骤】
面放碗里，放上荷包蛋、火腿肠、青菜，浇上肉末，最后淋上煮好的酱汁，即可开吃。
【小贴士】
加强版的酸汤面为什么要从做面条开始说起，那是因为，自家做出来的面，真材实料，没有添加剂，而且新鲜，现做现吃，不管口感，还是味道，都要比外面卖的好吃。
对比简单版的酸汤面，加强版的区别在于酸汤的酱汁经过烹饪，多了一些烟火味，味道融合得更好，而且配菜多了不好，吃起来口感丰富，也更加满足。
三餐说
手艺在手，吃喝不愁。小伙伴们，不知道这两款酸汤面，以及它们的酱汁，你们更喜欢哪一款？如果有更好吃的酸汤面做法和配方可以分享的话，不妨评论一起交流几番。
兰州臊子面的做法
1.
葱姜切好备用，姜末细致些，大了影响口感
2.
木耳泡发要用凉水
3.
黄花城泡发要用热水
4.
土豆，红萝卜，豆腐切丁，木耳黄花菜改刀，绿菠菜切段
5.
葱末放入油中炒香，放入猪肉臊子炒香，生抽和盐提味，老抽提色，料酒喷香，糖正味，炒至七成熟放入葱丝，保留口感。
6.
骨汤（或鸡汤）兑水，1：1烧开，豆腐提前焯水去豆腥味备用，放入土豆丁，红萝卜丁，豆腐丁，木耳，黄花菜煮沸，放入炒好の肉臊子。
7.
待熟，汤里打入鸡蛋花，汤勾芡，最后放入绿菠菜，关火。汤里放入盐和白胡椒粉提味，尝着放，下面汤可以稍微咸出头一些。
8.
下好面，淋上臊子汤，根据口味放入油泼辣子和调醋。
烹饪技巧
土豆丁爱糊汤，可以稍微迟放一些，待关火后再放入绿菠菜，保证其绿色，汤勾芡也是不能糊，勾薄芡，保证面挂汤有味道。肉臊子不能炒老了，要不影响口感。提前一天或者半天，煮好骨汤或者鸡汤备用。
岐山臊子面，陕西著名地方风味小吃，近年来，声名日隆。有饮食文化学者著文说，在众多的面食中，兰州牛肉拉面、山西刀削面和岐山臊子面，堪称中华面食三绝。岐山臊子面用料讲究，制作精细，吃法特别，历史悠久，文化内涵深厚，确实值得一吃。特别是传统的“只吃面、不喝汤”吃法，引起人们的浓厚兴趣，常常或传为佳话，或作为一讨论话题，任人发挥想象的空间。
虽说岐山臊子面源于陕西省西府的岐山县，然而它早已在西安市安家落户，成为西安市风味小吃中相当耀眼的一员。如今的西安市，经营各个不同国家、民族与地方饭菜的饭店、餐馆遍布大街小巷，其中以岐山臊子面命名的饭店、餐馆，有人说不下千家，我看少说也有几百之数，而经营臊子面不以岐山为名的就更多。所以，海内外游客到了西安，若是未能品尝岐山臊子面，也是有些遗憾。
峡山人特别喜爱臊子面。春节天天要吃臊子面。红白喜事，待客的早餐必定是臊子面，午餐须上菜饮酒，但末了也加两碗臊子面。对午饭，客人可以不置可否，对早餐即专吃臊子面的这一顿，却应该夸赞几句，表明感谢之意，因为这才是岐山人待客隆重与否的衡量标准。臊子面也成为衡量媳妇能干与否的一个标准。所以做娘的都要教女儿学好臊子面这门功课。一个地道岐山人，一生不知要吃几千几万顿臊子面，祖祖辈辈如此，臊子面与岐山人的生活密不可分。可以说，岐山人是吃臊子面长大的。
这是为什么？有人说，因为岐山盛产优质小麦．有人进而论证说，中国文化可分为黄河文化与长江文化，黄河文化属麦黍文化，长江文化属稻米文化，岐山及其周边这一大块地方，便是麦黍文化的一个重要区域，神农教民稼穑，周从这里起家都与此有关。这当然不无道理。但似乎还不能停留在这一点上，盛产小麦的不只岐山一地，与岐山相比，小麦质量不相上下的地方也不少，为什么唯独岐山出现并保存了吃臊子面这一传统呢？
版画家李辛儒是岐山老乡，他作为中国美术家协会会员、中国工艺美术学会民艺委员会会员，以其在民俗学等方领的理论研究成就，获得副研究员职称。他提出了一个饶有兴趣的观点；岐山臊子面所以只吃面不喝汤，所以要把剩汤回倒入锅，实为“馂汤”之俗，它原是周代“馂余”之礼的衍化形态。这是怎么一回事呢？
原来，人们通常只宣传说岐山臊子面如何好吃，却极少谈及地道岐山人吃地道臊子面的地道吃法。对此，李辛儒说：“吃臊子面宴席的常识性规矩就是只吃面而不喝汤，但剩汤从来不作为废汤处理而要端回厨房倒入原汤锅里，继续加热、加工、补充，一次次循环往复于席橱之间。在这种宴席上，贵宾和老年人们都要在上席就座，受着特别的尊重。他们若不动筷子，小字辈们就得暂时按捺着食欲。他们的剩汤被称作‘福巴子’，要供大家反复领受。”
李辛儒接着说：所谓的“馂汤”之“‘馂源’，是从长者和贵宾的‘福巴子’开始的。实际上在长者与贵宾动筷子之前，神灵已经‘吃’过了。岐山居民不论谁家的红白喜事宴请宾客或节日举办家宴，第一碗臊子面绝对不可上席，而要端出去泼汤。泼汤的差使往往是宝贝孙子们的相争之事。先在大门外边泼汤两次，意味着天地诸神降临了‘福巴子’。再回头端进上房给祖宗的牌位泼汤，是要将天地的‘福巴子’送给祖先。等这些礼节仪式进行完毕，宴席才能上饭，长者和贵宾的‘福巴子’才得以开始循环。”
岐山臊子面的这种食俗，源于周，李辛儒从《礼记》中找到了有力根据。《礼记》中对“祭有馂”和“馂余”之礼有多处论述，其中一段说：“夫祭有馂，馂者祭之末也…尸亦馂鬼神之余也。惠术也。可以观政矣…是故尸谡，君与卿四人馂。君起，大夫六人馂。臣馂君之余也。大夫起，士八人馂。贱馂贵之余也。士起，各执其具以出，陈于堂下，百官进彻之。下馂上之余也。…”这些论述，概括起来说，就是在祭过天地鬼神祖宗之后，人们按贵贱长幼之序，逐一吃着上一等人的剩饭。什么叫“馂”？古人解释说：“食之余曰馂”，或者“食人之余曰馂”，或者“祭毕食神之余曰馂”。“祭有馂”，这本是周礼的一个组成部分，用意在让下等人后来人不忘天地祖宗君王上人的恩惠。这礼仪历经沧海桑田，在中华大地的绝大多数地方理所当然地淡化了、消失了，然而却仍相当完整地保留在周人落脚与发迹之地的岐山一带，成为活化石似的一种历史现象。
